В прежних наших путешествиях по левым притокам Ангары мы обследовали Китой. Сегодня наш путь лежит вверх по берегам реки Белой. Всего в нашей стране четыре реки с таким названием: в Башкирии, в Краснодарском крае, у нас — в Иркутской области и Бурятии и на Камчатке. Как Патриот Малой Родины я бы хотел надеяться, что наша Белая — самая красивая. Хотя про башкирскую Белую сам Юрий Шевчук поёт песню, а про нашу я песен не слышал... Какова же наша Белая? По длине она вторая после башкирской Агидели (исконное название той реки), по площади бассейна — самая маленькая, что естественно, так как наша Белая — горная река и по большей части несёт свои воды, зажатая в теснинах крутых хребтов и сопок. Названа так речка по причине распространения в её низовьях белых скал — выходов известняков и каолиновых глин. На географических картах есть равноправное название реки — Большая Белая. Берёт начало наша речка с отрога хребта Восточного Саяна — Бельских Гольцов, которые как и Китойские Гольцы, отходят на север от Окинского плоскогорья. Длина русла реки — 359 км. Площадь водосборного бассейна — 18 тыс. кв. км. Река имеет два крупных притока справа — Урик и Малую Белую, которые берут своё начало в Китойских Гольцах. Хотя с Уриком, на мой взгляд, вопрос сложный. Многие знакомые водные туристы и геологи рассказывали мне, что при сплаве вниз по Урику впечатление возникает противоположное — в могучий и полноводный Урик впадает слева маленькая речка Белая! Во всяком случае, что точно, так это то, что Белая становится настоящей Рекой только после впадения в неё Урика. Вообще, об этом пресловутом Урике мы слышали немало замечательных рассказов от уважаемых и солидных людей. По их словам, это и красивая, и богатая рыбой и зверем, орехом и ягодой, полностью дикая могучая горная река. На Урике есть настоящий каньон — ущелье Чёртовы Ворота, многочисленные пороги и высокий водопад. Заядлые рыбаки взахлёб рассказывали о том, как выуживали огромных тайменей в тёмных уловах этой реки. А про осенний ход ленка и хариуса по Урику я не раз за бутылкой «кедровской» слышал от своего родственника. Вот и захотелось проверить самому — возможно ли добраться до того чудесного Урика на автомобиле? Ну, а основной целью нашей поездки была разведка дорог и мест досягаемости «вообще» по берегу реки Большой Белой. И, наконец, не могу не сказать о том, что главная цель рубрики «Маршрут» в нашей газете — рассказывать вам, дорогие читатели, о родном крае, о нашей Малой Родине, поэтому встреченные нами места мы попытаемся обозреть как можно полнее.

«ГОРОД-СКАЗКА» И ОКРЕСТ

В недавние осенние деньки погода радовала, блестело солнышко, воздух был прозрачен. Примерно через час дороги (старт — на площади Кирова) мы увидели на горизонте белоснежные «небоскрёбы» и бетонная дорожная стела возвестила нас о том, что впереди «город-сказка» Усолье-Сибирское.

Усолье — очень древнее поселение, основано казаками в 1669 году, всего на восемь лет позже Иркутска. Здесь издавна варили пищевую соль. Сейчас, кроме соли, ещё есть и химическая промышленность — об этом вам, надеюсь, известно. От Иркутска до въезда в Усолье — 79 км. Внутри Усолье выглядит гораздо хуже, чем с «фасада», с трассы. Хуже, чем в Усолье, нет асфальта во всей округе! Как только въехали в жилые кварталы, так «началось» и уже не кончалось до самого возвращения назад. Вроде бы шум с банкротством «УсольеХимпрома» затих, вроде бы предприятие работает, вроде бы принадлежит теперь солидной группе «Нитол», с центром в Москве. Но судя по состоянию дорог в городе, дела идут пока невесело — в этом плане градообразующее предприятие себя не проявляет. От Усолья до Мальты дорога не лучше — асфальт выбит большими кусками везде. Мой «штурман» — друг, который разделил со мной радость этой прогулки, имеет спортивный разряд по авторалли, так сказать, профи руля и педалей и от Усолья и дальше стал «проедать мне плешь» фразами типа: «Работай рулём! Хоть маленько-то утруждай себя рулением!». Да, я знаю — у него радикулит... У меня тоже... А у кого нет радикулита в наше время? Но ям на асфальте настолько много, что рулить почти бесполезно. Лучше «топить». Сразу за последним виадуком Усолья у развилки на обочине сидит на «корточках» девушка в мини-юбке, перед ней на асфальте сумочка стоит. Я спрашиваю у «штурмана»: «Чем торгует?». «Штурман» лениво отвечает: «Собой, отец, собой». Хм...а-а-а-а, понял...Через километр на дороге какая-то пробка, подъехали ближе — милицейский кордон — проверяют документы. Массаракш! Я вдруг почему-то «нагло», приняв левее колонны, проехал мимо — никто «и слова не сказал». Просочились мы, «как мокрецы». Сразу после этого на левой обочине отворот и указатель «Белореченск». Белореченск нам вроде не интересен, вроде как в стороне от нашего маршрута, едем дальше.

Дорога постепенно поднимается на горку — это водораздел между Ангарой и Белой. По данным Госкомэкологии, весь этот «мыс» внутри, в толще своей, посредством грунтовых вод страшно заражён металлической ртутью. С 1973 до 1998 года на «Химпроме» использовался ртутный способ получения хлора, всего в атмосферу и водные стоки заводом выброшено за эти годы более 600 тонн ртути, а в грунт под электролизным цехом ушло более 490 тонн этого ядовитого металла... То, что ушло в грунт, теперь, как я думаю, будет столетиями вымываться грунтовыми водами в Ангару. Экологи называют это явление «техногенным месторождением ртути». Недавно я читал статью местного ихтиолога о том, что вся рыба в Ангаре ниже устья Белой (т.е. на самом деле — ниже Усолья-Сибирского) вплоть до Братска содержит от 3 до 40 ПДК ртути, и в пищу её употреблять просто опасно. Брр...

С такой печальной экологической думой я вырулил на самый бугорок. Здесь дорога пошла немного лучше. Перед Мальтой открывается красивый простор — долина реки Белой. От Усолья 17 км вышло — здесь мы поворачиваем налево, в Mальту.

КАК ПРОЕХАТЬ НА ЮГ?

На «старой доброй советской» карте автомобильных дорог Иркутской области видна толстая красная дорога: Мальта — Сосновка — Хайта — Мишелёвка — Бельск — Сутупово — Русская Аларь — Голуметь — Инга — Новостройка. Ну и Шанхар — это уже не на Белой, а на Урике (target!). И всё вдоль реки видна дорожка. Вот на этот путь я и метил, и целился. Мне интересно именно вдоль реки — я родной природой любоваться хочу. Но не успели мы съехать с трассы, как узнали — эта карта врёт.

Как я уже сказал, — с M53 свернули влево — на Мальту. От трассы дорога спускается вниз, в долину Белой. Красота! Река широкая, синева в ней отражается, дорога спускается к селу, вниз, с бугорка, и подходит к самой речке. Привольно тут, в Мальте! На первом повороте (по карте едем) поворачиваем налево и через километр упираемся в пути ЖД, возвращаемся. Едем вдоль речки дальше, а поворотов налево больше нет. У обочины пожилой дядька, с виду матёрый такой мальтинец, садится в «Жигуль». Останавливаемся и спрашиваем: «Как бы нам на Сосновку проехать?». Рассмеялся искренне и говорит: «Отсюда, из Мальты, в Сосновку не проедете вообще. Нужно возвращаться по трассе и ехать через Белореченск, мимо Усольского свинокомплекса». Хе-хе. Блуждания — счастливая судьба журналиста. Возвращаемся. Недоумеваем — как же так? Мой товарищ говорит: «Эта карта — военная, она — для танковых частей»... Возврат — 4 км, и поворачиваем направо на Белореченск, вскоре за поворотом большие ворота — «Усольский свинокомплекс». Раз уж довелось проехать мимо такого заслуженного предприятия, нужно дать вам короткую справку. Свинокомплексу уже 27 лет, он производит более 12 тысяч тонн мяса в год, более 80% товарной свинины всей Иркутской области и обладает наивысшей производительностью труда в стране! Да-да, в стране: на каждого работника УСПК приходится 175 центнеров товарной продукции в год.

А СЧАСТЬЕ ТУТ?

Дальше свинокомплекса идёт сосновый лесок, а потом равнинка. И взору открывается чистенький посёлок Белореченск с белыми панельными домами. По сравнению с отталкивающим тёмно-серым Усольем, здесь просто рай — светлый какой-то посёлочек. Белореченск — это вообще знаменитое место. Лично я — за перенос столицы Усольского района в Белореченск, с переименованием района, естественно. Так будет красивее и справедливее... Шучу, конечно. Но не случайно так опрятно выглядит посёлок, и не случайно я так шучу. Дело в том, что здесь находится база сельскохозяйственного ОАО «Белореченское». Того самого знаменитого хозяйства, которое создал знаменитый Гавриил Степанович Франтенко — лауреат Национальной премии Петра Великого как лучший менеджер России, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, депутат Законодательного Собрания Иркутской области и... и ещё десятки титулов есть у этого человека. А хозяйство его дает более половины денежного дохода Усольского района Иркутской области. Как всё интересно у нас на земле — только что давал негативную справку по Усолью, которое рядом, а про Белореченское — один позитив, да какой! Главное, конечно, у них — птицефабрика. Не какая-нибудь, а крупнейшая от Урала до Приморья — обеспечивает яйцом Иркутскую область, Бурятию, Читинскую область, Хабаровский и Приморский края, включая Владивосток. Производство — 500 миллионов яиц в год! А ещё это предприятие с замкнутым безотходным экологически чистым производственным циклом. В последние годы Гавриил Франтенко стал инициатором широкой диверсификации своей сельскохозяйственной империи. Развиваются другие направления: производство молока, мяса, выращивание грибов, разведение перепелов, высокопородное коневодство, пасека и даже производство биогумуса на основе дождевых калифорнийских (вроде бы) червей... В приоритетах также — развитие производства зерновых культур, на базе присоединения умирающих совхозов области, имеющих большие посевные площади, которых они уже «насобирали» около десятка. Сотни миллионов уже вложены «Белореченским» в развитие вновь принятых в свою семью совхозов — сотни людей получили новые рабочие места. А совсем недавно ОАО «Белореченское» приобрело чахнущее усольское ОАО «Молоко». Всё это почему-то у меня лично ассоциируется с фирмой Toyota. Такая же мощь, такая же экспансия, такая же позитивная энергетика в коллективе и во всех делах. Интересно — может быть, Франтенко систематически использует фирменные рецепты развития корпорации от Тойоты? Ну, типа «кайдзен»... Не знаю, но могу сказать точно — такое хозяйство как «Белореченское», целое государство в государстве, заслуживает отдельного разговора и отдельной творческой командировки журналистов... Да, кстати, после отворота с трассы и дорога стала лучше. А совсем недавно в новостях АС Байкал ТВ узнал, что «Белореченское» оплатило ремонт участка М53 в районе перекрёстка с дорогой на Белореченск. Это хороший пример для Усолья... Что касается энергетики во вселенском смысле, то я, проезжая через посёлок Белореченск, что называется «шкурой почувствовал», что здесь хорошо.

НА СОСНОВКУ

За посёлком Белореченск дорога раздваивается — куда ехать, мы не знаем. Язык, известное дело, до Киева доведёт! Останавливаемся и спрашиваем у прохожего, дядьки с велосипедом, как нам доехать до Сосновки — вопрос уже становится традиционным, как в кино. Оказывается, ехать за Белореченском нужно налево. Хорошим ориентиром служат трубы теплопроводов через дорогу. Сначала нужно на развилке свернуть налево под виадук этого теплопровода (а может, это что-то другое, но, похоже — трубы завёрнуты в толстую теплоизоляцию), а затем ехать по дороге вдоль этих труб, они всё время справа. А слева сосновый лес и какой-то многокилометровый бетонный забор. Что это, мы не знаем, но стали смутно догадываться, что какая-то воинская часть. И точно — через километр увидели типичный КПП. Впрочем, может, птицефабрика так выглядит? Когда «воинская часть» осталась позади, по обеим сторонам дороги сгустился плотный сосновый лес — очень красивый. Дорога прямая, как стрела, асфальт неплохой, но быстро ехать нельзя — на полотне большие волны, вызывающие раскачку. Поскольку вечной мерзлоты тут нет, то очевидно одно — отсыпка полотна была выполнена некачественно. Крейсерская скорость до 80 км/ч.

Примерно через 15 километров от Белореченска дорога поворачивает вправо, лес редеет и открывается вид на деревню Сосновку. Деревня очень красивая! Дорога здесь делает весьма живописный S-образный зигзаг. Слева, внутри первого колена зигзага автодороги, тенистое озеро, обрамлённое вековыми кряжистыми соснами, а немного дальше — снаружи второго колена зигзага дороги — необыкновенно красивый храм современной архитектуры, построенный из очень качественного современного кирпича, с железными крышами и золотыми маковками и крестами. Ни разу не встречал на селе такого красивого и богатого храма, обычно это руины или современный примитив из кругляка. Красивая деревня Сосновка, и небольшая — по дороге всего два километра. На выезде из деревни дорога ещё раз поворачивает налево и начинается многокилометровый, прямой, как стрела, участок через густой «Шишкинский» сосновый бор. Когда смотришь в сторону, — кажется, что сейчас узреешь в лесу того самого Мишку Косолапого. Сосны корабельные — высокие и стройные. Подлеска почти нет — коричневый слой опавшей хвои. Густой хвойный аромат льется в открытое окошко. Красота родной природы — вот за что я люблю дороги в нашей глубинке! У микроавтобуса «нет морды» и от этого ощущение такое, будто летишь на высоте 1,5 метров над дорогой среди чудного леса. Интересное воспоминание пришло в связи с этим. Как-то раз я ехал по городу, по улице Ленина, а на остановке стояла моя жена, но я её не заметил. В этот момент у меня как раз было это ощущение полёта над дорогой. А потом, дома, супруга рассказала, что увидела меня «каким-то странным взором» — без моего автобуса, как будто я «в смешной сидячей позе летел над асфальтом на высоте чуть больше метра»! Говорит — я проехал, а она стала хохотать от этого видения... Вот как бывает. Это у неё «наводка» была от меня, «биопольная»...

В КРАЮ БЕЛЫХ СКАЛ

Через 7 километров за Сосновкой на левой обочине встретилась отличная, довольно высокая эстакада. А ещё через 6 километров дорога стала подниматься на гору и лес расступился, взору открылись дали, жёлтые нивы и тёмно-зелёные перелески. Затем, перевалив холм, дорога стала спускаться в долину, и внизу мы увидели весьма симпатичную деревеньку. Это Хайта. От Сосновки до Хайты — 16 км.

Хайта — тюркское слово, означает «скалистое место», от древнего «хай» — «скала». Дорога спустилась в долину речки Хайтинки (на старых картах речка называлась Хайта, а теперь почему-то Хайтинка — уменьшительно) и повернула вправо — в сторону долины Белой. Проехали километр-полтора за деревню, переехали мост через Хайтинку и увидели оправдание топонимики — скалистые утёсы на противоположном берегу реки. Красота необычайная! Речка тихая, небо в ней отражается. Лес сосновый, кряжистый. Утёсы белые — известняки. Здесь начинается провинция месторождений каолиновых глин, кругом под хвойной шапкой скрывается бело-серая каолиновая «кора выветривания» — почти сплошное сырьё для гончарного и керамического производства. Богатые природные кладовые! Хайтинка — речка старая, петляет по долине большими меандрами, от утёса к утёсу, а вдоль реки петляет дорога, которая сначала поднимается в горку, вокруг сосновая чаща, затем начинается спуск с горы и неожиданно асфальт кончается — дальше грунтовка.

Через 5 километров от Хайты дорога вновь подходит к самой речке, и мы въезжаем в Мишелёвку.

Мишелёвка — основана в в 60-х годах XIX века иркутским горным инженером Н.А.Мишелёвым, присланным сюда для разведки месторождения каолиновых глин. Постепенно здесь возникло целое поселение предприимчивых крестьян, которые стали заниматься гончарным ремеслом. Каолиновая глина, или каолин, состоит, главным образом, из минерала каолинита — гидросиликата алюминия. Каолин используется в производстве фарфора и других видов керамики как основное сырьё. Фарфор получают из первородной глины в смеси с добавками (кварцем и полевым шпатом) путём спекания при высокой температуре — до 1500 градусов. Кроме керамики, каолин используется в отбеливании высококачественной бумаги (причём, чем больше в бумаге каолина, тем лучше бумага), производстве фаянса и многих других производствах. Ценное сырьё! А месторождение на Хайтинке богатое. В 1869 году два брата — предприимчивые крестьяне из местного села Узкий Луг Данила и Филипп Переваловы, поставили в Мишелёвке фарфоровую фабрику. Всего через несколько лет они, бывшие крестьяне, превратились в богатых и уважаемых купцов Переваловых. А фарфор, который они производили, назывался Переваловским. К концу века считалось, что это второй в стране фарфор по качеству после петербуржского! Не раз Переваловы получали медаль на Нижегородской Ярмарке «За хорошее качество продукции». Эта фарфоровая фабрика и есть та самая, которая нынче называется «Хайтинская». Только нынче она не работает...

КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО?

Улица Мишелёвская, по которой мы въехали в деревню со стороны Хайты, довольно симпатична — дома крепкие, заборы пока ещё стоят. Здесь Мишелёвка лепится на склоне высокого берега реки. Однако в боковых улочках, спускающихся к речке, видны следы обнищания и запустения: разрушенные крыши и упавшие заборы. В Мишелёвке сейчас около 8 тысяч жителей, на фарфоровом заводе работало около 3000 человек, т.е. в каждой семье есть работник завода — специалист в области производства фарфора! Вы представляете, какой социальный и духовный климат в этом посёлке, где все (!) кормильцы остались без работы! Мы проехали километра полтора вдоль реки, и дорога спустилась вниз — к заводу. На развилке дорог, как обычно — автобусная остановка и магазин. Традиционная методика — идём в магазин, чтобы получить свежую информацию из «первых уст». Продавец — полная женщина уже в годах, красивая, лицом напоминает Лидию Федосееву-Шукшину, очень приветливая, лучистая — с радостью рассказывает нам о себе и посёлке. Сама она, даже представить трудно, — дипломированный художник по фарфору с многолетним стажем! А стоит уже несколько лет и кастрюльками торгует. Говорит, что впервые серьёзно завод остановился в 2000 году — после значительного повышения цен на мазут. Поскольку печи завода работают на мазуте, то выпуск фарфора стал нерентабелен, невозможно стало конкурировать с дешёвым китайским фарфором, который наводнил все рынки и торговлю. У завода образовались большие долги за мазут — несколько десятков миллионов рублей. После акционирования предприятия областная администрация выставила акции на торги. Часть пакета была продана частным лицам, ненадолго завод заработал, но вскоре встал опять. В 2004 году сначала контрольный пакет, а затем и все 100% выкупил предприниматель из Ангарска — Владимир Васильевич Щульц, который сейчас выдвинул инвестиционный проект (он есть на сайте Иркутской областной администрации в разделе «Инвестиционные проекты») о переводе завода с нефтяного мазута на другой вид топлива — генераторный древесный газ. Себестоимость продукции должна при этом радикально снизиться и сможет противостоять китайскому фарфору. Пока неизвестно, в каком состоянии дело находится сейчас.

Когда мы выходили из магазина, на остановке собрался народ, — видимо, скоро должен был подойти рейсовый автобус. Лица у людей были, я бы сказал, злые, если не свирепые, некоторые были пьяны... Эти люди никому не нужны... Темная аура сгустилась над Мишелёвкой! А в 2001 здесь ещё и бедствие было, — летний паводок разрушил 30 домов, и люди остались без крова. Беда никогда не приходит одна! От магазина мы подъехали к фарфоровому заводу — высокий бетонный забор, ворота закрыты, — даже сфотографировать нечего.

ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ

От Хайтинского завода, мимо здания местной администрации, мы проехали к широкому железобетонному мосту через Белую. Здесь наш путь лежит на другую сторону реки, наша следующая цель — старинное село Бельск. С моста в Мишелёвке открываются прекрасные виды — река широкая, простор, вверху курчавые, одетые лесом острова. Сделали несколько снимков — и «вперёд!». За мостом дорога поворачивает налево — вверх по Белой речке, здесь старый, выбитый асфальт, а километра через полтора — поворот направо — пыльная грейдерная дорога уходит вдаль от реки и круто поднимается в гору. Дело в том, что выше Мишелёвки по реке крутые сопки подходят вплотную к реке, начинаются прижимы и вдоль реки на Бельск не проехать. Пробег по Мишелёвке составил 7 км — «здоровая» она. Подъем всё круче и круче — вокруг зелёные склоны холмов, перелески на гребнях. Очень красивые места. После небольшого поворота влево, кажется, дорога уходит прямо в синее небо, вдруг выскакиваем на вершину холма и дух захватывает от необъятности и красоты далей. Где-то у горизонта в мареве синеют далёкие леса — нам туда. Кажется, там вдали — счастье. Несколько сопок, и дорога начинает спускаться вниз. Где-то здесь проходит граница административных районов Иркутской области — мы незаметно из Усольского района «переползли» в Черемховский. Слева между соснами показалась красивейшая излучина Большой Белой. Остановился сделать снимок. Да здесь уже, можно сказать, Большая Белая, потому что в километре от той излучины в реку впадает Малая Белая — крупнейший правый приток. Ещё чуть вниз и открывается панорама Бельска. Очень красиво — кажется, что Бельск — благодатное место. Урочище Бельска очень живописно — излучина реки в виде буквы S, дельтовидный обширный луг, на котором расположилось село, а позади тёмные сосновые сопки.

СРЕТЕНСКАЯ СЛОБОДА

Бельск — старинное село, основано казаками в 1691 году. В «Чертёжной книге Сибири», составленной С.Ремезовым в 1701 году, это место обозначено как «Сретенская Бельская слобода». Был здесь острог поставлен и церковь, именованная Сретенской, что дало название слободе. Жили здесь и служилые, и посадские, и пашенные... Нынче остались, видимо, только последние.

Спустились с бугорка в Бельск. Девять километров от Мишелёвки вышло. Внизу не так живописно и радостно — вид деревни довольно неопрятный. На главной улице асфальт, но обочины грязные, пыльные, размываемые в дождь до чёрной жижи. В центре села сразу два магазина, но не весёлые они какие-то, навевающие тоску. И китаянка какой-то одежонкой и тапочками торгует у забора. Заговорили с женщинами на обочине — говорят, да, было плохо лет десять подряд, но сейчас «забрезжил рассвет новой жизни». А дело в том, что умирающий Бельский совхоз был куплен ОАО «Белореченское». Гавриил Франтенко решил и сюда жизнь вдохнуть. Вроде денег много выделено — миллионов пятнадцать. Уже свиноферма заработала «на всю катушку» и на зерновом фронте работа началась. Многие люди, уже терявшие надежду, получили работу, смогли собрать в школу детей к 1 сентября!

Спросил у женщин — есть ли дальше дорога вдоль берега? И как проехать на Сутупово (на нашей старинной карте, опять таки, есть дорога по берегу прямо от Бельска до Сутупова)? Женщины сказали, что дальше по берегу тупик — прижим на реке, напротив впадения Малой Белой, и никаких дорог нет. Как проехать на Сутупово, не знают. Естественно, «тёткам» мы не поверили и поехали проверять. Главная улица закончилась и плавно перешла в луговой грязный просёлок с глубокими колеями, который вообще постепенно затерялся среди ям и кочек... «Штурман» очень удивился: «Точно говорят бабы — тупик». А я ему: «Бабы, бабы... Ты штурман или кто? Отвечай, как на Сутупово ехать?». «Дай карту...Блин, однако назад надо возвращаться...».

КРИВОЙ СКАЗАЛ — НАЛЕВО Что делать — вернулись к началу Бельска, стали расспрашивать народ. Узнали, что при въезде в Бельск нужно сразу, на первом перекрёстке, поворачивать направо. Это уходит дорога на Черемхово, а от неё отходят дороги на ВСЕ окружающие деревни! Дорога поднимается на гору, а на горе стоит водокачка, у водокачки мужик — наливает в бочку воду. Подъехали к нему на разведку дороги. Давно я не встречал «такой морды» — глазки-буравчики, хитрые-хитрые и злые какие-то, сам какой-то морщинистый, корявый и ощущение от него неприятное какое-то — камень за пазухой, говорят про таких... Вспомнились знаменитые слова песни — «там живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри». От этого я несколько успокоился. «Ехай у кгору, на пэрвэм павароти налево у поля — там Елань, там успросишь дальше...» — сказал «кривой», как я его мысленно «окрестил». Поехали «у кгору». Первый поворот влево «попался» только через 14 километров, когда надежда была уже потеряна, и мы считали, что «кривой» соврал! А на нашей карте от Бельска до Сутупова всего 17 км. К нашему счастью, слева по полю вдоль леса полз «Газон» с сеном. Выполз на наш перекрёсток, «тормозим» его, спрашиваем. Водитель, пожилой седоватый мужчина — доброжелательно улыбается и полностью обнадёживает нас, что да, доедем по этой дороге до Елани, а дальше до Сутупова, а дальше до Парфёнова, ну а потом и до Русской Алари. «Штурман» опять удивляется: «А кривой-то не обманул...». Странно, что на нашей карте ни дорог этих нет, ни деревень — ни Елани, ни Парфёнова... Ну, тронулись (в прямом и переносном смысле)! Начинается настоящее приключение — едем «в никуда».

Дорога спускается с горки в глубокую низину, и за лесом открывается Елань — всего 2 километра от «трассы» Бельск-Черемхово. Елань находится в какой-то заболоченной низине — вокруг мокрые ложбины, вид деревни — крайне убогий, жуткие «вечные» зелёные лужи в грязи, заборы покрыты зелёной плесенью... У большой усадьбы стоят несколько человек еланцев — типичная деревенская семья. Подъезжаю тихо, потому что дорога изрыта ужасно, и через открытое окошко слышу ропот: «Городские, городские...». На вопрос, как попасть в Сутупово, бойкая деревенская тётка, жестикулируя, как итальянка, говорит: «Туда, потом туда, потом туда!». Тупо поворачиваюсь к «штурману»: «Ты понял?». Говорит, что понял, мол, давай, трогай, не теряй времени. Строго по указаниям «штурмана» выехал в поле, проехал по полю, затем повернул в поле... Покинули Елань... Елань мы «взяли наскоком», почему-то даже сфотографировать не успел. Да, в общем-то, зачем фотографировать такой развал...

ЭТО СУТУПОВО!

Ехали долго, поля сменялись перелесками и наоборот. Временами мне казалось, что мы уже заблудились, и возврата нет. Только бы не дождь... Если размочит полевые землистые дороги, не выберемся... Через полчаса выехали на большой грунтовый просёлок, отсыпанный «чернозёмом» и с «телеграфными» столбами. Справа видна какая-то деревня. Километрах в четырёх. Кругом жёлтое-жёлтое поле до горизонта. Где мы? Кто мы? Хотел поехать налево — но «штурман» запретил это делать в грубой форме — сказал, что «только идиот может поехать обратно, проехав столько километров вперёд!». Как показала жизнь — он был прав. Немного поругались, и товарищ убедил меня фразой: «Поехали, хотя бы спросим у людей, что это за деревня?».

На въезде видно какое-то типовое сельскохозяйственное строение с шиферной крышей. Я почему-то подумал, что это ток, хотя и не знаю, как должен выглядеть ток. У первого дома в деревне два здоровых молодых мужичка — одному лет 20, другому лет 30. Ковыряют мотоцикл ИЖ-Ю3. По мере приближения нашей машины глаза их округлялись, а фигуры распрямлялись. Когда мы подъехали, мужики уже стояли навытяжку. Первый вопрос мы задали классический: «Что это за деревня?». Молодой, с выражением искренней тревоги на лице, ответил: «Сутупово». Мы начали «содержательно» восклицать, похлопывая друг друга: «Вот это да — Сутупово! Наконец-то Сутупово! Ты понял? Это Сутупово!». Я решил, что отныне и далее снимаю кавычки со штурмана и проникаюсь к нему глубоким уважением. Мне свойственно блудить, а ему ориентироваться... Теперь буду на него полагаться. Второй вопрос мужикам был: «Как проехать на Русскую Аларь?». На это они ответили КРАЙНЕ просто: «Налево!». Но мне уже спокойно — мой штурман покажет, где НА САМОМ ДЕЛЕ нужно свернуть налево. Поблагодарили парней, едем дальше.

Перед Сутупово дорога из чернозема

Сутупово, как много в этом слове... От Елани до Сутупова вышло 10 километров и всё по полевым сельскохозяйственным дорогам, которые непонятно, куда колесят по полям и перелескам! Осмотрелись в Сутупово — крайне удручающая обстановка — очень заброшенная деревенька среди бескрайних полей, всего одна улица, много пустых брошенных домов без окон, есть вообще руины. Проехали вдоль деревни — даже магазина не усмотрели. Штурман сказал: «Стоп. Здесь налево». Точно — смотрю, улочка уходит в поле. Как ни странно, после «чернозёмного» просёлка и сутуповских пыльных ухабов за деревней вдруг пошёл асфальт! Правда, иногда — большие выбоины. Дорога идёт среди золотых хлебных полей. Красиво — пейзажи классические. Остановились для того, чтобы потрогать руками и попробовать «на зуб» свежую спелую пшеницу. Жую. Вкуса не почувствовал, но вспомнил о том, что в зерне могут быть гербициды, и всё выплюнул, а мой напарник сказал жуя: «Низкосортная. Солода мало даст...». Я «поприкалывался» над этой умной фразой («чувак» с двумя высшими образованиями!) и обозвал его «агрономом». А дома прочитал в толковом словаре, что такое солод...

ШЕКСПИР В ГЛУХИХ ПОЛЯХ

Через шесть километров золотых полей — деревня Парфёново. Похожа на Сутупово — тоже одна длинная улица среди золотых нив, но получше, побогаче. В принципе — тоска та же, леса вокруг нет, одни поля, пусто как-то. Не люблю я такие места, где ни леса, ни реки. В Парфенове посреди деревни большой магазин — написано «Торговый комплекс», или что-то подобное. Зашли внутрь — три отдела, разгороженных ширмами: продуктовый, хозяйственный и мебельный! А посредине сидит «типичная деревенская тётка» за школьным письменным столом, а за ее спиной — стеллаж с книжками. Что-то бросилось «могучее» в глаза, типа Шекспира... Я спросил: «Продаются книги?». А женщина мне отвечает: «Нет. Это библиотека!». Вот это да! Очаг культуры в деревне Парфёново, причём в магазине, — совмещают «приятное с полезным». Тут же купили газету «Моё село, Край Черемховский» — оказалась очень интересной местной газетой о простых людях. Расспросили женщин о жизни. Говорят — хозяйство умерло, но в селе есть несколько фермеров из местных, даже техника у них есть своя. Остальные работают в фермерских хозяйствах. Жизнь потихоньку идёт. На вопрос, как проехать в Русскую Аларь, ответили нам «по-сутуповски» — налево!

Приключение самое настоящее — Парфеново на карте нет, ехать всё так же «налево», а времени уже пятый час, к вечеру дело пошло... Опять я хотел проехать прямо, но штурман твёрдо сказал: «Стой. Здесь налево». Где-то циклит, это точно... Виртуальное пространство полей и деревень... Пару километров за деревней — асфальт, а потом грейдерная дорога с гравийным полотном. Красиво — широкие поля и густые перелески на крутых сопках. Постепенно дорога поднимается выше и выше в сопки. Мимо пронеслись местные «гаучо» на ЗАЗ-968 без боковых дверей и лобового стекла, на головах шляпы, на ногах — болотные сапоги. Это уже почти «багги», а не «запор». Мой друг разглядел детали: «Отец учит сына водить автомобиль». Леса становится больше, километров через 8-9 пошёл сплошной сосняк. Дорога начинает спускаться в долину Белой. Мы точно знаем — Русская Аларь стоит на берегу реки. Лес очень густой, красивый. Что это? На обочине указатель — «Тюмень». Уже Тюмень? Круто! Так мы, глядишь, и до Питера доедем, а вроде ещё не пили... Сворачиваем с дороги смотреть Тюмень. Оказалось — деревенька на самом берегу реки Белой. В одну улочку на крутом берегу. Место симпатичное, но разглядывать некогда, блуждая, потеряли много времени — нужно торопиться, до ночи хотелось бы доехать до Урика, найти место ночлега и приготовить ужин. Выскочили из Тюмени и вниз — через пару километров увидели Русскую Аларь.

ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ 2 РАЗА

Русская Аларь — длинная тоскливая деревня в одну улицу по берегу реки. От Парфенова вышло до Алари 13 километров. Главная улица у реки засыпана грубой щебенкой и ехать по ней противно и очень пыльно. Здесь в Белую впадает река Иреть — левый приток. Название это происходит от эвенкийского «ирэкте» — лиственница. Действительно, люди говорят, что по долине Ирети сплошной лиственичный лес. Но это выше, а здесь, в устье, только тальники. Сначала Русская Аларь идёт по берегу Белой, а потом, после устья — по берегу Ирети. Деревня как бы разделена на две части, между которыми пустыри и одиночные руины — расстояние километра полтора. Вторую часть — дальнюю, ту, что у Ирети — местные называют «Улус». Мы там были и ни одного бурята или эвенка не встретили — только русские, почему «улус», непонятно. На конце «улуса» подъехали к усадьбе, где у забора стояли «Жигули» и разговаривали люди. Два пожилых мужчины, русские, приветливые и весёлые, охотно с нами разговорились и даже согласились сфотографироваться. Я спросил их, есть ли дорога вдоль реки до моста на Тальники, и показал им эту дорогу на карте. В ответ они рассмеялись и сказали, что «карта глупая» — когда-то такая дорога была, но потом русло реки перемыло, и дорога «пропала». Штурман был прав — эта карта для танковых частей. Тогда я спросил, как проехать на Голуметь или Тальники? Мне ответили: «Через Ныгду». А где эта Ныгда (ударение на последний слог) и как туда проехать? Оказывается, нужно поехать обратно (в каждой второй деревне нас посылают обратно) и найти руины бывшего «машинного двора», затем от этих руин найти дорогу в поле и по ней проехать в Ныгду — по лугу вдоль сопок. Слава Богу, на нашей карте Ныгда есть и нам понятно, что она стоит на дороге Черемхово—Голуметь. И что ещё интересно — Ныгда принадлежит Аларскому району Усть-Ордынского округа, проехав через неё, мы два раза пересечём административные границы, как бы «сколов» уголок Аларского района и вернувшись в «родной» Черемховский.

Ищем дорогу на Ныгду. Возвращаемся из «улуса» в Русскую Аларь, руины видели, но дороги не нашли... Опять остановили машину — УАЗ, ползущий через мост с той стороны Ирети. Водитель толково объяснил, что эти руины — бетонные столбы — остов бывших строений, прямо от них идёт дорога к сопкам через луг. Поехали обратно к «улусу». Теперь уже возле «машинного двора» съезжаем прямо в траву, вот только никакой дороги от него не видно. Покатались по траве. Оказалось — еле заметная колея в траве, просто стихийная полевая стёжка-дорожка. Рулили по большому вытянутому лугу, по пересечениям полевых дорожек почти полчаса — проехали почти 10 километров! Где-то в этих лугах мы пересекли границу Усть-Ордынского Бурятского автономного округа и попали в Аларский район.

Наконец на горизонте показалась Ныгда. Наша дорожка выскочила из полей на трассу Черемхово-Голуметь на пару километров южнее Ныгды. В Ныгду заезжать не стали, сразу «ударили по газам» и на Голуметь.

Вечереет. Собрались какие-то тучки — в небе потемнело. Не укладываемся. Шесть часов вечера вот-вот. Дорога весьма противная — участки старого битого асфальта сменяются участками с пыльной, грубой щебёнкой. Когда навстречу КАМАЗ — ничего не видно от пыли. Через 12 километров — Нижняя Иреть, большая деревня, в паре километров от трассы. Хорошо видна Иреть с дороги — посёлок симпатичный. Нижняя Иреть уже в Черемховском районе — Аларский мы покинули... Здесь, у Нижней Ирети, отворот налево — на Тальники, Онот, Мото-Бодары — дикие таёжные тупики Черемховского района, о которых я не раз слышал в пьяных охотничьих байках.

ГЛУХОМАНЬ

Ещё 14 километров по отвратительно пыльной дороге, и мы вкатываемся на мост через речку Голуметку, а за мостом деревня Голуметь. Грустное какое-то, безысходное название. Топонимики не нашёл по этому слову. У меня ассоциируется со словом «глухомань». Бензина уже хочется долить — в баке меньше 10 литров, правда, у нас есть канистры, — но это НЗ «для тайги». В Голумети есть заправка, первая и последняя после Мишелёвки на нашем пути. Но тревога по этому поводу не покидает, ведь заправка нарисована на «танковой карте», которая уже показала нам, что такое «облом».

Голуметь — очень длинная деревня — несколько километров. Вид её страшен — чёрно-серая полоса унылых домов и заборов. Сначала едем по боковой улочке, вдоль низкой луговины — это пойма Голуметки, затем поворот вправо, чуть на горку, и въезжаем на Голуметский «бродвей». Главная улица Голумети до того неприютна, что хочется побыстрее уехать отсюда. По обочине идут два абсолютно пьяных человека в одинаковых серых робах. Чуть более шести часов за рулём в блужданиях и тревогах, дневной пробег приближается к 300 километрам — TownAce хочет бензина, а мы хотим мяса, жареной картошки, чая сладкого... Нужно искать сатисфакции. Нагоняем попутную женщину и с внутренним трепетом спрашиваем: «Где заправка, подскажите, пожалуйста?». Женщина молодая, симпатичная, говорит, что заправка очень далеко — на противоположном конце деревни. Медленно едем через всю деревню, километра четыре с половиной. По пути увидели крашенный голубой краской фасад кафе «Саяны» — решили, что после заправки вернёмся сюда «культурно отдыхать». На бугорке увидели жутковатую церковь — разрушенная кирпичная кладка приделов, пустые черные провалы окон, из которых торчат пучки травы, на стенах плесень, на крыше вороньё. За церковью улица спускается в овраг, мостик через «речку-переплюйку» и опять бугорок. Школа симпатичная. Видимо, закончилась вторая смена — по улице разбегается толпа ребятишек. Многие дети одеты хорошо, замызганных не видно — значит, работа в деревне есть, ведь как-то родители одели эту толпу? Наконец достигли конца деревни, здесь поворот направо и заправка. Облезлые колонки нашего детства — с большими стрелочными счётчиками. Бензин A-92 по 16 рублей за литр! А в Иркутске уже к 18 подходит... Фирма, которой принадлежит заправка — Черемховская нефтебаза. Не должна быть бодяга вроде? Почти полный бак заливаем, — бодяга ли, нет ли, — будет видно очень скоро. Пахнет хорошо — настоящим бензином.

Заправились, возвращаемся в деревню. Навстречу идёт та самая женщина, у которой мы спрашивали про дорогу на заправку. Она уже «пропилила» пешком километра три, пока мы катались по деревне, разглядывая «достопримечательности», чего же нам не сказала, что в ту же сторону? Мы бы подвезли. Справа, из-за околицы, выползла «шишига» (ГАЗ-66), в ней сидят таежного вида мужики. «Тормозим» их и начинаем расспрашивать, как нам лучше проехать «на Урик». Мужики смеются — говорят, что на такой «тачке», как у нас, «Урика не видать как своих ушей». Сухопарый морщинистый водитель в синем «прокурорском» пиджаке поверх серого свитера говорит: «Вам что через Онот, что через Ингу не проехать на Урик — колеи очень глубокие, грязь и броды через реку». Советуют, если мы едем отдыхать или рыбачить, «не соваться на Урик — там брод под «шишигу» заточен», а остановиться на берегу Белой возле дерени Инга. Естественно, спрашиваем, как проехать до Инги. В ответ нам показали на дорогу, уходящую от заправки вдаль — в поля.

Благодарим серьёзных консультантов и едем в «злачные места». Перед кафе «Саяны» походил-побродил с фотокамерой — «пощёлкал». Местная детвора, увидев дядьку с фотоаппаратом, просит сфотографировать. Фотографирую ребят у кафе, а они спрашивают: «А куда фото?». Я говорю: «В газету пойдёт!». «Нифффига-сибе, в газету!» — стали тянуть какую-то свою белокурую подругу фотографироваться, а та стесняется, упирается. А ей по-дружески советуют: «Ты чё, дура? В газету фотайся давай быстро!». Заходим в кафе. Какой-то ностальгический дух, вампиловский, я бы сказал. Всё деревянное — и столы, и лавки. На окнах тюлевые занавески. На столах в вазочках букетики свежих полевых цветов. Опрятно. Нет неприятных запахов, наоборот, по-домашнему как-то пахнет. Я знаю — это запах чистоты. Кажется, что сейчас сюда войдёт Валентина... За «барной» стойкой пирамидками курево — «Прима», «Луч», «Беломор». Всё это родное. Громко зовём хозяйку. Нет — не Валентина... Полная женщина в годах, лицо по-матерински доброе, спрашивает: «Кушать, ребята, будете?». Мы киваем: «Угу!». Налила в умывальник горячей воды. Мыло, полотенце есть. Здорово! Говорит: «Щас посмотрю, что есть — повар уже ушла домой». Гремит кастрюлями на кухне, возвращается: «Котлеты есть, картошка, беляши свежие! Будете?». «Будем, будем!». Пока готовились к трапезе, поговорили с хозяйкой. Она оказалась старожилкой — все здесь знает. Рассказала нам, что совхоз в начале 90-х «накрылся». Было что-то вроде «ООО» — преемник совхоза Голуметского, но фирма обанкротилась — уже в начале ХХI века. Долго «тянулась песня» с долгами по зарплате людям. А кончилось все благополучно — на голуметские земли пришло СХОАО «Белореченское». Всё тот же пресловутый Франтенко. Сейчас и работа у людей есть, и заработки неплохие, до 4,5 тысяч рублей в месяц, — для крестьянских семей со своим подсобным хозяйством это большие деньги! Есть ещё в Голумети новые фермерские хозяйства — пара-тройка. Вроде работают сейчас нормально. Порадовались мы за Голуметь, и аппетит у нас поднялся, теперь точно всё к лучшему пойдёт! Жаль, что хозяйка кафе фотографироваться отказалась — симпатичная добрая женщина.

Через полчаса, наевшись котлет, напившись чаю, «выползаем», счастливые, на улицу. Хорошо! «Прошлым летом в Чулимске» «в полный рост». Жизнь-то какая прекрасная! Штурман «рассуропился» и говорит: «Хорошая какая у тебя работа! Это ж просто красота! Едешь куда хочешь!». Седлаем «серого мула». Мотор завёлся с первого оборота стартёра — значит, бензин в Голумети нормальный. Вперед, на Ингу! Время — около 8 часов вечера.

ТАЁЖНЫЕ ТУПИКИ

За голуметской заправкой дорога жуткая — яма на яме. Едем медленно. Встретился «Москвич-412» — пылища от него непроглядная. Через несколько километров дорога ушла в леса и стала качеством лучше — не грунтовка с ямищами, а грейдер с мелким щебнем. Проехали лесами около 20 километров, и дорога вышла на самый берег реки под прижим. Справа гора, слева короткий обрыв в речку. Остановились осмотреться и сделать фото. Красивая здесь река. Уже совсем другого характера — уже видны перекаты — типичная горно-таёжная речка. Дорога повторяет все изгибы долины реки. Рельеф уже горный, сопки крутые и высокие. Поехали. Яркое солнце перед закатом золотит верхушки сосен. Началась дорога, отсыпанная круглой речной галькой. Характер покрытия вызывает желание игры — чуть «газу» и начинается «управляемый занос». До Инги (ударение на последний слог) от Голумети 30 километров и, по нашим подсчётам, осталось уже километров пять. Видим многочисленные лесные дорожки, ведущие к реке. Несколько раз съехали с дороги, на всякий случай ищем удобного ночлега. Есть пара неплохих стоянок у реки с площадками и для машины, и для костра. Решаем, что вернёмся сюда, если не проедем на Урик.

Рассматривая подъезды к реке, потеряли ещё достаточно много времени, закат близок — десятый час вечера. Перед Ингой из чащи выскочил типичный «лешак» — старый седой мужичонка с лицом в глубоких морщинах, одет в какую-то серую робу. Махнул нам и сразу полез в машину. Глаза белёсые, выцветшие. Говорит: «Мне до первого дома в Инге...». Вот это «выхлоп»! Неповторимый букет! Весь TownAce наполнился сильнейшим запахом сивухи... У первого дома тормозим — сутулый абориген, покачиваясь, как навозный жук, и не сказав «спасибо», удаляется...

Инга на закате встретила нас недружелюбно — на улице ни души. Сама деревенька вытянулась вдоль дороги в одну линейку, а дорога идёт вдоль старицы, заросшей всякой водной травой. Дома — развалюхи, заборы покосились. Грустное зрелище. Неприютно. Останавливаться и фотографировать нет желания. Проехали Ингу — за деревней опять крупная круглая галька на дороге, машину водит на поворотах. Вдруг неожиданно открывается шикарный железобетонный мост через реку. На мосту остановились — виды прекрасные вечерние вверх и вниз. Фотографируем. Выше железобетонного моста видны деревянные «быки» — остатки старого деревянного моста, снесённого паводками. Да, мост за Ингой прекрасный. Выше, километрах в десяти по дороге, остаётся ещё одно — последнее поселение на этой реке — Новостройка.

В деревню с бравым названием пока не поедем, поищем дорогу на Урик. Судя по карте и по рассказам голуметских «ковбоев», сразу за мостом у Инги должен быть поворот на Урик — эта дорога переходит вброд на правую сторону Урика и идёт через улус с названием Шанхар на охотничий «биопункт» Хужир. Дальше — тайга-мама, медведь-папа... Съезжаем с моста и точно — слева отворот, красиво обозначенный ограничительными столбиками. Уходим влево. Дорога в густых зарослях тальника, ветки шелестят по крыше и бортам машины. Колеи становятся всё глубже, но основа твёрдая — песок и галька. Метров 100 проехали почти шагом — дорога очень и очень тяжёлая. Вдруг впереди глубокая яма, останавливаемся смотреть — на дне уложены толстые ваги, проехать сможем, если ваги не будут кататься из стороны в сторону. Тронулись, вдруг «бум!» — удар о балку переднего моста, колесо соскользнуло с ваги. Через 50 метров ещё удар, теперь уже о каменистый гребень, потом ещё. Всё ясно — ехать нам по этой дороге уже нельзя, ещё немного и в сумерках пробьём картер коробки... Через 50 метров дорога упёрлась в брод через какую-то из проток Урика. Яма глубокая — это уже под «шишигу заточено». Разворачиваемся и налево, к берегу Белой. Уже ясно — берега Урика нам не видать «как своих ушей». Ищем ночлега. Выехали на галечную косу длиной с полкилометра, на другой стороне домики — это Инга. Место неуютное — с одной стороны дорога на Урик за спиной, с другой деревня на нас смотрит, хотя и дров много — весь берег усыпан плавником. Принимаем решение — выезжаем на дорогу и едем смотреть Новостройку, потом — ночевать к Инге, где мы нашли стоянки на берегу реки.

До Новостройки дорога короткая, около 10 км, — «пролетели махом». Приличный грейдер, видимо, недавно отсыпали, когда и новый мост поставили. На полпути хуторок с названием Сплавная — несколько домиков. По этому названию мы догадались, что отсюда когда-то сплавляли леспромхозовский лес по речке Белой. Известно, что «при советской власти» в Новостройке был леспромхоз. Улицы здесь жуткие — яма на яме, грязь. Камни из земли торчат, как грибы растут. Пока мы «совались» на Урик, опустились синие сумерки — поэтому фотографий Новостройки у нас нет. Почему такое название бравурное, и когда она возникла? Ничего этого мы не знаем. Деревня большая — от одного конца до другого ехали километра три. Вид удручающий и суровый. Может быть, и есть что-то симпатичное в Новостройке, но мы не заметили из-за сумерек? Может быть. Характерная особенность — много камней везде, видимо, это остатки «морены» — камни, которые принёс ледник. Местность-то предгорная. На одном из поворотов деревни из мрака вынырнул жутко пьяный старик со страшным лицом и стал тянуть трясущиеся руки к нашему автомобилю... Персонаж из сказки «Огонь, Вода и Медные трубы»... Через километр встретился ещё один такой «деятель». Что интересно — оба что-то кричали нам, куда-то звали... Но выглядели они так ужасно, что я невольно нажимал на акселератор... На конце деревни мы опять пару раз стукнулись передней балкой и поняли — это сигнал свыше, пора поворачивать назад. Цивилизации никакой, от Черемхова 120 километров. Позже от людей узнали, что Новостройка на самом деле очень «спившаяся» деревня. После развала леспромхоза работающих предприятий здесь больше не было — люди живут натуральным хозяйством. Свет от дизеля 3-4 часа в сутки. Таёжный тупик.

НА УРИК ТАКИХ НЕ БЕРУТ

На Урик мы не проехали! Это итог продвижения по маршруту. Новостройка — последний пункт по дороге, куда можно доехать, но уже там, даже в самой деревне, наш Town начинает биться балкой о камни. Возвращаемся под Ингу, сворачиваем в один из береговых «подвальчиков», что мы рассмотрели по пути сюда. Костёр — для света, тепла и уюта. Пищу же мы готовим на газовой плитке — так удобней, и посуда не коптится. Время — около 23 часов, в пути мы были 11 часов. Ноет правая рабочая нога, целый день она неутомимо на «газ» и «тормоз» давила! Позвоночник стонет! Хочется упасть «в горизонт». Раскладываем сиденья в TownAce, стелим спальные мешки — ночлег готов. Воздух речной чудный — как легко здесь дышится! Костёр весело потрескивает, на плитке закипает «суп, в котором ложка стоит» — традиционная еда путешественников, состоящая из картошки, макарон, круглого репчатого лука и тушёнки. Пахнет аппетитно. Достаю квадратный штоф «черноголовской». Хорошо! Вот оно где — простое человеческое счастье! После выпивки разговор почему-то пошёл о воспитании детей. В результате я понял, что мой штурман ещё и великий воспитатель-педагог типа Макаренко, а я же, увы, в воспитании ничего не понимаю. Около часа ночи мы наконец «утыркались». Спать-спать-спать. Эх, завтра порыбачим! Ночью мне снился «типовой» сон про бесконечное выруливание через дороги в бескрайних лугах...

А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ...

И обнаружили, что погода радикально испортилась. Всё небо было затянуто низкими тучами. За рекой погромыхивало. Через час начал накрапывать дождик. Погодой нас не испугать! Хотя неприятно, конечно, мокнуть. Разогрели прекрасный ночной «супчик». Бутылка пива натощак «по утрянке» — классика жанра, и я начинаю наматывать новую леску на спиннинг. Решили разделить две главных методы рыбной ловли, чтобы проверить, есть ли здесь рыба? Я пошёл по берегу со спиннингом и блёснами. Мой друг — с «махалом» и донными «мухами». Прямо перед нашим табором — старица, дальше коса из крупной гальки, шириной с полкилометра, затем —основное русло Белой с большим перекатом.

Не успели мы отойти на 20 метров от табора, вдруг из леса вылетает «Нива», как на ралли — на большой скорости, тюнингованная (лифт, большие колёса и сверху ряд прожекторов) и с разбегу в нашу старицу — пр-р-рыг! Столб брызг, и на косу. Круто! Джигиты! Смотрим, что будут делать? Выходят из машины, обувают болотные сапоги, достают спиннинги и начинают кидать верховую снасточку в перекат, забредая «по самые-самые»... Странно. Ничего интересного. Раз люди приехали на рыбалку — это «святое», не будем им мешать. Расходимся — я вверх по реке, товарищ штурман — вниз. Несколько часов я бродил по прекрасным берегам — до тех пор, пока «кишки не начали писать протокол». Красотища! Могучая таёжная речка. Дошёл, поднимаясь вверх по течению, до того места, где на противоположной стороне в Белую впадает красавец Урик. От нашего табора — километра четыре. Z-образная излучина, выше и ниже устья — перекаты с «разбоем» основного русла Белой на рукава. Обследовал несколько хороших свалов в ямки после «шиверков». Рыбачил я с помощью давно проверенных блёсен-«вращалок» фирмы Blue Fox. Были у меня Super Vibrax !6 и !5 различных расцветок, а также отличные «харюзовые» «вращалки» фирмы Mepps, в том числе и знаменитая Aglia Long. Все эти блёсны — беспроигрышные в некотором роде и проверены годами, если есть крупный хариус, ленок или таймень в ямке, то они обязательно на «вращалку» берут. То же самое я могу сказать и про моего товарища — у него поплавочная донная снасть с глубинными «мухами» красно-оранжевого цвета. По осени хариус со дна всегда берёт такие «мухи». Если он есть.

Но рыбы не было. Нигде ни разу ничего не клюнуло... Часам к 16 тучи рассеялись и показалось солнышко, но рыба клевать так и не начала. Я знаю один фундаментальный закон — рыба ловится только тогда, когда я на рыбалке один и без выпивки! Сейчас этот закон нарушен, можно сказать, попран...

К вечеру на реке раздался шум мотора, мы удивились — кто может на моторе по такой реке двигаться? Смотрим, сверху, из Урика, спускается «Казанка» или «Южанка». Трое мужиков в лодке. Подвесного мотора не видно — неужели стационар? И видимо, водомёт... Зачалились ниже на километр от нас — там, где дорога выходит прямо к реке. Наш TownAce они видели, поэтому пришли к нам «на огонёк». И что же? Отец — мужчина лет сорока, взрослый сын — парень лет 20 и их друг и сосед ходили вверх по Урику. Специально на рыбалку. Говорят, что каждый год берут отпуск и вместе на Урик — любимый отдых. Живут в одном из больших сёл ниже по реке. Поднимались до Бортов — это урочище в среднем течении Урика. Отсюда, от Инги — километров 80 вверх! У Бортов заканчивается величайшее на Урике ущелье — Чёртовы Ворота, изобилующее порогами и водопадами. Поэтому снизу только до Бортов и можно подняться на моторке. А что это за лодка такая чудесная? Оказывается, лодка — «Южанка», дюралька, доработана самими умельцами, установлен стационарный 20-сильный мотор «от пожарной помпы», своими руками сделан водомётный движитель «с управляемым соплом»! Впереди баранка от ГАЗ-51 и пара рычагов — управление газом и реверсом (реверс — через тяги к соплу водомёта). Вот на чём нужно по Урику подниматься, а мы на каком-то TownAce пытались.

Фотографироваться ребята-рыбаки наотрез отказались — рыбалка осенняя запрещена. Не хотят «на штраф нарываться». Лодку сбоку тоже не дали фотографировать, — бортовой номер виден. Разрешили спереди и сверху сфотографировать «кокпит», чтобы показать людям, как устроено это судно. А что поймали? За неделю втроем на спиннинги с «вращалками» и верховые снасточки «со щепкой» — всего полтора ведра рыбы! Говорят: «Рыбы нет»! Каждый год всё меньше и меньше! А тут, где мы стоим? Смеются... А тут, говорят, на Белой, может, за неделю пару харюзов бы поймали... Если и рыбачить, то только на Урике... Приятная троица — солидные позитивные мужики. И рыбалка у них настоящая, спортивная и мужская, — на спиннинг, без всяких там сплавных сетей и «заездков» с гранатой... Рассказали ещё нам про эти деревни — Ингу и Новостройку. Говорят, что тут пара мужиков кое-как живут — у них собственные «шишиги» имеются, остальные спились и прозябают, а бабы занимаются натуральным хозяйством, скотину пасут и «огород пашут и жнут». Зарабатывают «шоферюги» тем, что возят в Черемхово группы туристов-водников, сплавляющихся по Урику с Окинского плато. Водников очень много за лето проходит, и шоферам удаётся заработать. Рейс «шишиги» от Инги до Черемхова стоит от 2 до 6 тысяч рублей в зависимости от загрузки. По рассказам туристов знают, что на начале маршрута водники из Монд поднимаются к истокам Урика за Самарту на Окинском плато — тоже на наёмных «шишигах» — за 6-8 тысяч рублей. Подниматься по Урику здесь тоже можно с помощью этих мужиков — и увезут, и заберут, когда нужно. До Хужира можно на «шишиге» подняться тыщи за две — там уже настоящая рыбалка, охота, орехи, брусника...

Очень красивые места на Белой речке! Мне, собственно, больше ничего и не надо — только побродить «досыта» по берегам, постоять под перекатом со спиннингом. А рыба — она и в магазине есть! Посидеть у костра с мужиками, «поточить лясы», потребить нужное количество «реактива Иванова»... Это и есть жизнь!

Жаль только мне, что человек безжалостно теснит и губит свою мать — живую природу. То, что по рассказам местных людей, рыбы в Урике с каждым годом всё меньше, означает одно, — постепенно гибнет вся экосистема Ангары с её притоками. Ведь Урик — дикая река, и рыбаков там почти не бывает. Нет большого антропогенного давления непосредственно на эту речку. Хариус и лососёвые рыбы (ленок и таймень) — проходные, они поднимаются в горные реки на нерест, а перед ледоставом, поздней осенью, скатываются вниз, вплоть до самой Ангары. Скатываются те, что поднялись, но на следующий год поднимается уже гораздо меньше, потому что Ангара отравлена ртутью, потому что Ангару, даже всю зиму, прочёсывают сплавными сетями... Поднимается в нашем городе ветер и вихрем закручивает пакетики тары из ПВХ, поднятые из мусорных баков, и несёт их по дворам и улицам вдогонку за людьми и дальше, в бесприютную осень... Раньше «стай из ПВХ» над городом не было, зато была рыба в реках саянских отрогов...

ДОМОЙ

А на следующий день был путь домой, быстрее — около 6 часов в дороге вместо 11, это за минусом времени на блуждания, поиски дорог, разговоры и интервью с аборигенами и фотографирование. Правда, после Сутупова мы не поехали через поля на Елань, а рискнули прямо на берег Белой выскочить — очередное приключение — и попали в деревню Мотово, откуда через несколько крутых сопок выехали глухой лесной дорогой в Бельск! Всё время за нами по пятам гналась «вредная» грозовая тучка, и мы, боясь, что ливень размочит лесные дорожки, и они возьмут нас в плен, «гнали лошадей» во весь опор, не сделав ни одной фотографии. А жаль — между Бельском и Мотово красивейшие места и леса чудесные, как в сказке! Перед самым Бельском, в глухом распадке, дорогу преградил ручей. Место широкое — брод опасный. Пришлось надевать болотные сапоги и разведывать брод. Оказалось — дно твердое, глубина до колена, можно ехать. Генератор у нашего «Тауна» достаточно высоко. Проехали брод почти без пробуксовки. После Хайты на нас обрушился ливень, а потом град. Видимость пропала до нуля — град, представьте, был непроглядным... Пришлось пережидать на обочине. Потом стало очень холодно — врубили печку! В Иркутск приехали, «засыпая за рулём». Закончился «беспримерный рейд» через пять районов Иркутской области: Иркутский, Ангарский, Усольский, Черемховский, Аларский. За три дня на одометре «набежало» более 600 километров, но главное — сколько красоты увидели и сколько людей хороших и добрых!

Эх, необъятны Края родные, но всюду братья по духу — простой российский народ!

Дмитрий ТИМОФЕЕВ

Источник
просмотров: 3145

Форум

Другие статьи